快时尚独角兽SHEIN最近又传出谋求海外上市的消息，只不过这次的目的地从美国转到了英国。

根据《福布斯》、《金融时报》等外媒的消息，SHEIN目前正在等待北京监管部门的批准，以获取在伦敦的首次公开募股，届时估值将超710亿英镑。

虽然也有知情人士表示“SHEIN的上市获批没那么简单。”但正如每隔一段时间就会传出上市的消息，然后成为媒体关注的焦点，但每一次最后都没有下文。

如今SHEIN的上市俨然成了中国互联网圈最玄学的事件之一。不仅上市时间悬而未决，就连上市地点也开始跨洋变更。

对于SHEIN来说，IPO的首要目标必然其业务最为蓬勃的美国。但因为种种因素，SHEIN并没有给美国的监管机构留下好印象。

彭博社在今年2月份的一则报道中提到，“SHEIN认为美国证券监管机构不太可能批准其美国IPO计划”，这才有了最近伦敦上市的传闻。

对于这家根植中国的新加坡企业而言，海外上市的难度，已经远远超出自身以及媒体的预期。

那么，究竟是哪些因素导致了SHEIN的上市困局呢？

SHEIN的供应链困局

今年4月5日，美国国土安全部（Department of Homeland Security，简称“DHS”）发布公告称，为进一步打击非法贸易，给美国纺织业创造公平的竞争环境，DHS针对纺织业出台了新的执法行动计划，由DHS下属部门海关与边境保护局（Customs and Border Protection，“CBP”）和国土安全调查局（Homeland Security Investigation，“HSI”）负责具体实施。

该计划中有几项核心工作，一是优先审查纺织业实体违反强迫劳动法的情况；二是加强对小额包裹的违规筛查。

2023年5月，就在SHEIN赴美上市传闻沸沸扬扬之时，美国国会议员递交给SEC一封公开信中公开要求停止SHEIN的IPO请求，信中议员们一致认为SHEIN的低价可能是“利用算法收集数据，以及强迫劳动力超时工作和低工资劳动力问题”。

无独有偶的是，一个名为“Shutdown SHEIN”（关闭希音）的组织也提出SHEIN利用美国的《关税法》中“最低限度”条款的漏洞，至少逃避了数十亿美元的美国关税。

虽然美国政府并没有指名道姓地对SHEIN提出制裁，但无论是出台新的执法行动计划还是其艰难的上市计划，都可见美国对SHEIN的态度越来越模棱两可。

而在中国国内，SHEIN多次利用其海外市场的优势地位，霸道地修订与商家的独家经营协议，强制商家转让产品的图像、照片或视频的知识产权，并授予Shein在全球范围内的、不可撤销的独家许可。同时还进一步扩大了协议中的排他性要求，也就是“二选一”。

就在2024年4月20日国内举办的“2024知识产权南湖论坛”上，很多专家都对中小企业在海外遭遇的恶意诉讼和知产滥用表示愤慨，并呼吁加大对中小企业的援助力度。

中南财经政法大学文澜资深教授、校学术委员会主任、知识产权研究中心名誉主任吴汉东表示，“创新是高质量发展、培育新质生产力的核心要义，而知识产权保护又是创新生产力发展的重要制度保障，保护知识产权是为了营造一个现代化、国际化、法治化的营商环境、产业环境。”

而与国内商家频频叫屈形成鲜明对比的是，3月21日，据华尔街日报、路透社等媒体报道，快时尚巨头SHEIN的执行主席唐伟（Donald Tang）在致投资人的信中提出，将向全球品牌和设计师开放供应链基础设施和技术，主要是让外部品牌和设计师利用SHEIN供应链来小批量测试新品。

在此之前，法国刚刚通过一项打击快时尚的法案，将对每件快时尚产品征收5欧元生态足迹附加费，到2030年将增至10欧元。

SHEIN的快速反应也被很多媒体解读为，把全球的快时尚品牌，设计师拉入自己的阵营，利用切身利益影响法国等国家对快时尚的态度。

SHEIN对内对外的两幅面孔不禁让人感慨其逐利嗜血的本心，而更令人寒心的是其本就生长且扎根于中国，却对海外资本唯唯诺诺，而对国内中小商家一味霸凌毫不手软。

一个非良性健康发展的产业生态基地，恐怕最终也难以对平台企业提供充足的养分。

SHEIN的知识产权困局

关于版权问题，SHEIN可谓罄竹难书。

过去几年中，SHEIN的版权官司无数，其中不乏瑞典时装零售商H&M、西班牙服装品牌Zara、澳洲泳装品牌Tribe Tropical、美国牛仔裤制造商Levi Strau、英国品牌Dr Martens等全球知名公司。侵权诉讼对于SHEIN来说根本见怪不怪，甚至成为常态。

只不过在今年的世界知识产权日之前，又疑似准备近期伦敦上市，SHEIN再次被艺术家们集体起诉，就显得有点颇为尴尬了。

4月5日，美国艺术家艾伦·吉安娜(Alan Giana) 向美国纽约南区地方法院提起诉讼，指控超快时尚巨头SHEIN“未经任何授权，在其网站上复制并展示了他的作品”，并利用算法与人工智能大规模剽窃艺术家、设计师的版权。

吉安娜声称，这家在中国成立、总部位于新加坡的公司并没有创造或设计“许多产品”，而是依赖算法搜索艺术家和设计师创作的流行作品的互联网，并盗用这些作品来制造和销售产品。

SHEIN的侵权问题早已众多周知，见怪不怪了。根据美国法院公布的诉讼显示，3月20日，美国知名女模特阿丽安·布朗（Arianne Brown）起诉SHEIN侵权的官司也有了新进展，双方将于近期正式对簿公堂。

根据公开信息显示，阿丽安是美国的知名模特，曾隶属于美国最杰出的模特经纪公司之一，退役后创立了女装品牌雷蒙娜·拉鲁，主营波西米亚风格的高档女装，产品销往世界各地，因时尚的设计风格在社交媒体上也备受粉丝追捧。

在起诉书中，阿丽安的律师逐一列出了SHEIN侵权的22件作品，包括连衣裙、阔腿裤、腰裤、上衣、外套等，且均为雷蒙娜·拉鲁品牌的女士套装，抄袭直接抄整套。

此外，很多女装图片均由阿丽安亲自担当模特，律师还重点指控SHEIN侵犯了阿丽安的肖像权，并借此牟利。根据雷蒙娜·拉鲁的官网显示，阿丽安设计的正品女士套装售价在100美元至数百美元不等，而侵权商品在SHEIN平台的售价均在22美元以下。

为了防止SHEIN持续侵权，阿丽安的律师再要求SHEIN赔偿所有侵权所得的同时，还向法院寻求临时禁令的支持。此前不久，美国艺术商店猫集会（Cat Coven）第三次起诉SHEIN侵权时，也特别向法院提出了临时禁令支持。

在美国之外，SHEIN还先后被日本、瑞士、英国、意大利、澳大利亚、西班牙等全球品牌起诉侵权。英国金融时报指出，SHEIN至少被起诉100次侵权。

频频侵权的同时，SHEIN却通过独家经营协议的方式获取了商家的版权，并以此在海外起诉中小商家，导致很多商家商品下架，店铺关门，工厂倒闭等。

4月20日，在2024知识产权南湖论坛中，中小企业的海外维权困境引发了知产界的集体关注。

SHEIN在版权问题上的任意妄为也造成了其在知识产权领域的绝对困境，无论是美国还是欧洲，在知识产权保护上的共识是一致的。而这也是SHEIN的上市之旅一波三折，依旧阻力重重的核心原因之一。

SHEIN的定位困局

事实上，从估值千亿的独角兽到如今全球奔走谋求上市，SHEIN的估值也在不断的消耗中缩水三分之一，甚至有投资人早已按捺不住将手中股票7折抛售。

为了挽回市场信心，今年1月，SHEIN英美战略传播主管Peter Pernot-Day接受了CNBC的采访时表示，投资人二次销售的估值并不一定反映现实世界的价值。

不过这种喊话必然苍白，因为CNBC还透露了SHEIN正在接受国内监管机构对供应链数据的审查。毕竟SHEIN的核心供应链是在中国境内，无论如何都算经营主要环节在中国。

即便SHEIN在新加坡注册了Roadget Business Pte Ltd作为运营SHEIN全球网站的法人实体，拥有SHEIN、希音电商等商标在内的多项核心知识产权，并冠以“SHEIN总部”的称谓，老板许仰天也入籍了新加坡，但依旧无法让外界褪去其“中国制造”的烙印。

过去，中国制造出海，多是以代工厂的形式向海外输出廉价商品的产品出海。这样的模式撑起了外贸的半壁江山，却几乎没有利润和品牌认知可言，始终摆脱不了低端代工的形象。

从某种意义上来说，SHEIN们依靠快时尚打开了欧美市场的大门确实给后来的中国企业蹚出了一条道。

但当中国制造以一种新的方式进入全球市场，努力撕掉廉价的标签，不可避免地损害了一些海外品牌的既得利益，各种不公正待遇就会接踵而至。

但无论是试图通过对自身架构、产品、运作模式的改变，不断向全球化靠齐，贴近国外认可的“全球化企业”标准的去中国化，想要在海外资本市场上市并立足全球，仅仅依靠权谋和一味讨好是远远不够的，更重要的还是自身的“软实力”

最典型的例子就是法国的“5欧元环保税”，SHEIN是被针对性点名的，你可以说这是“打压”，但在其商业模式根本性改变以前，这种打压仍会持续上演。

看似热闹的出海赛道，背后密布荆棘。本土化、合规、ESG、市场监管等摆在台面上的问题需要一一应对。

另外，即便是跨境电商这个战场，SHEIN要面临的对手也越来越多且不可小觑。无论是阿里麾下的速卖通、拼多多旗下的Temu还是字节系的TikTok Shop，都不是SHEIN可以轻易撼动的强力对手。

更为重要的是，随着跨境电商整体环境和竞争格局的变化，SHEIN此前的成长环境也发生了改变，过去的业务形态和发展模式不再具备原来的优势。而竞争对手也让SHEIN逐渐失去价格方面的优势。

也难怪SHEIN压力重重急于上市。

不过，无论如何，当下的局面既是压力也是挑战，倘若SHEIN最终可以顺利上市，拿到不错的融资，讲出品牌出海的新故事，对同行们而言确实是一种利好。如果最终折戟，上市无路，对于后来者们来说，也是一记警钟吧。